ОБСЛУЖИВАНИЕ

Из всех причин, по которым ремень выходит из строя раньше срока, натяжение — на первом месте. Парадокс в том, что почти никто не выставляет его верно «на глаз». Разберём, как натяжение влияет на ресурс и как сделать его правильно.

Недостаточно натянутый ремень проскальзывает по шкиву. Отсюда — свист на старте и при включении нагрузки, перегрев от трения, недозаряд аккумулятора (генератор не выходит на обороты), ускоренный износ рабочей поверхности. В худшем случае ремень слетает.

Перетянутый ремень давит на опоры. Первыми страдают подшипники генератора, помпы и натяжного ролика — они работают с перегрузкой и гибнут раньше срока. Сам корд ремня вытягивается, геометрия «плывёт», появляется гул.

После установки ремень теряет 50–70% первичного натяжения — резина и корд «садятся» под нагрузкой в первые часы работы. Поэтому «поставил и забыл» здесь не работает: натяжение нужно выставлять по норме и перепроверять.

• По мануалу. У каждого автомобиля есть своё значение натяжения — от него и отталкиваются.
• Частотомером. Прибор измеряет частоту колебания свободной ветви ремня — самый точный полевой метод.
• Динамометрическим методом. По прогибу ветви под заданным усилием (значение прогиба — в мануале).
• По автонатяжителю. На современных моторах натяжение держит автоматический натяжитель. Проверяют его ход и совмещение меток, а не «руками» тянут ремень.

В зависимости от конструкции натяжение регулируют планкой, регулировочным болтом или натяжным роликом. На части авто натяжитель автоматический и регулировки не требует — но требует проверки исправности.

Коротко: У натяжения есть рабочее окно: слабое даёт проскальзывание и свист, чрезмерное убивает подшипники. Свист лечат поиском причины, а не подтяжкой.